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四大时装周通常指女装周，成立的顺序分别是：
1943年，美国纽约，由美国时装设计师协会发起；
1958年，意大利米兰，由意大利国家时装商会举办；
1973年，法国巴黎，由法国时装协会举办；
1984年，英国伦敦，由英国时装委员会举办。
以纽约、伦敦、米兰、巴黎的顺序依次于每年2、3月份发布下一季的秋冬女装系列，9、10月份发布下一季春夏系列女装。女装周之外，每年也会举办两次男装周，1月份为秋冬男装周，6月份为春夏男装周。除此之外，巴黎高级定制时装周也是每年两次：1月发布当年春夏高定系列，7月发布当年秋冬高定系列。
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巴黎时装周
巴黎时装周起源于20世纪初，四大时装周中以巴黎时装周历史最为悠久、含金量最高。
法国自17世纪就在世界时尚潮流中享有较大的影响力，法国服装时尚作为法国的软实力和文化品牌已有300多年历史。
巴黎时装周起源于19世纪末20世纪初。虽然那时的法国时装享有盛名，但服装业经营规模一直不大，服装设计师大多是小规模的工匠。为改善局面，聪明的设计师会雇用一些女生穿着他们的设计在赛马场附近走动，让她们能够被媒体注意并上报。
巴黎设计师Paul Poiret则想出了更为夸张的办法。1911年，Poiret 举办了一系列奢华盛大的舞会，要求与会者穿上最好的衣服前来，其中最著名的是一场名为“一千零二夜”（The One Thousand and Second Night）派对，在这场派对上，Poiret展示了灯罩裙和哈伦裤。同时期的另一位女设计师Lucile，在1913年便已开始举办个人时装秀。不过她的时装秀不光是展示，而是将原本服饰买卖的场合变成社交聚会。
此时的 时装秀多在私下举行：时装品牌在私人且非正式的环境下为特定客户展示他们的系列，模特儿随性的在一旁走动时，顾客们则享用自己的茶点。由于设计师对设计被抄袭的担忧很高，这些时装展受到保密和严密监视，绝对不允许摄影师在场。
1910年到1912年，Coco Chanel、斜裁法创始人Madeleine Vionnet、Elsa Schiaparelli三位女性设计师，在当时分别有了自己的女装店以及时装屋，她们的风格引领着二战前的欧洲风尚。
1918年以后，时装秀变得更为大型和公开，全世界各地的买手、甚至有些美国百货公司开始 周期性地造访欧洲，观看新品发布并下订单，这促使许多品牌逐渐形成一年两次、在固定日期举办服装秀的习惯。这便是时装周的雏形。
巴黎时装业在长达一个世纪发展中一度因为二战衰败，虽然时装秀仍在举办，但官方禁止美国买手来到巴黎看秀，导致1943年纽约时装周Press Week的出现，世界时尚界眼光随之发生转移——但是巴黎的时装基因并没有因此消失。 第二次世界大战过后，1947年，Dior “New Look” 横空出世，摒弃了受战争限制的实用主义，其裙摆宽阔，腰部细小，搭配Dior代表性女士帽，撼动整个时装界。
20世纪40年代末到50年代初，克里斯汀迪奥（Christian Dior）、可可香奈儿（Gabrielle Coco Chanel）和休伯特德纪梵希（Hubert de Givenchy）等设计师开创了如今被称为法国时尚 “黄金时代”的潮流，这也令巴黎重回世界时尚巅峰。
1973年，法国高级定制时装联合会成立，其将高级定制、女装成衣和男装成衣统一安排后，正式创办了巴黎时装周。众多重量级奢侈品牌如Dior，Chanel，Louis Vuitton，Miu Miu，Cline，Alexander McQueen，Valentino，Givenchy，Balenciaga，Chlo，Lanvin等在巴黎办秀。设计师 isabel Marant 在评价巴黎作为世界时尚之都的地位时，称巴黎时装表演之盛大令人叹为观止： “在巴黎的时装周，通过时装表演的素质和水平引领时尚的方式独步天下。”
“你可以在伦敦成为天才，但要想获得真正的国际地位，最终还是得在巴黎办一场秀。”时至今日，这仍是时尚行业内存在的共识。
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纽约时装周
代表品牌：Tom Ford、Ralph Lauren、Michael Kors
虽说巴黎最先出现如今时装周雏形，却一直没有产生官方形式，纽约时装周于1943年因巴黎卷入二战最先形成有体系的时装周。两者渊源颇深。纽约时装周以实用商业为特点，与崇尚奢华盛大的巴黎截然不同。
1973年，巴黎时装周正式举办那年，同时发生了时尚圈历史上著名的名誉争夺战，《华盛顿邮报》的时尚评论记者Robin Givhan称之为： 凡尔赛宫之战（The Battle of Versailles）：因法国政府无法负担凡尔赛宫高达6000万美元的修缮费用，纽约时装周发起人Eleanor Lambert和凡尔赛宫策展人Gerald Van der Kemp共同在「第一届巴黎时装周」开展了一场募捐时装秀。
双方各派出五位设计师参与募捐活动， 法国派出的设计师来自耳熟能详的经典大牌如Yves Saint Laurent、 Pierre Cardin、Dior、Emmanuel Ungaro和Hubert de Givenchy，而美国则派出名不见经传的新人设计师阵容：Halston、Anne Klein、Bill Blass、Stephen Burrows还有Oscar de la Renta。
法国队名声显赫且轻车熟路，谁也没想到，这场battle的结果令美国设计师大放异彩。 因缺乏人手，美国设计师大胆启用了十余位黑人模特，使得黑人模特们第一次登上巴黎时装周的T台。据说秀后，时任Dior设计师Marc Bohan对媒体说：“我们看到美国设计的时装后，感觉自己就像白痴。”凡尔赛宫之战向世界证明了美国本土设计力量，其中走出的设计师也成为后来美国时装界的领军人物。
于1943年首次举行的纽约时装周是历史最为悠久的时装周。时值二战期间，官方阻止美国的时装编辑与买手到巴黎时装周看秀，美国时装协会CFDA创办人之一、时尚评论家Eleanor Lambert以此为契机创办“Press Week”，旨在令美国人关注本土设计力量。
首届Press Week主要开放给媒体，Lambert向全世界150名记者发出邀请函，提供差旅费用（这一做法被沿用至今）， 虽然最后只有50多人到场参与，无疑开启了官方举办时装周的先河。当时的时装秀还没有T台，模特穿行在媒体之间展示服装。
「Fashion Calendar」也由此而来：一到时装周，各大品牌就会因为场地、时间、模特等问题争论不休，美国时尚行业代表人物Ruth Finley便创办了「Fashion Calendar」用来协调、组织所有时间、场地，这一日程延续至今，2014年美国时装设计师理事会CFDA为Ruth Finley颁发了特别贡献奖。
纽约时装周还有一位功臣：Helmut Lang。起初美国设计师总被欧洲设计师看不起，他们质疑美国设计师缺乏原创实力并且总是抄袭欧洲设计，因而纽约时装周永远都排在四大时装周最后发布。 1999年，刚刚把总部从奥地利迁来纽约的设计师Helmut Lang宣布大秀将比预期的纽约秀场提前六周开始，并且早于伦敦、米兰、巴黎的时装周日程。 Calvin Klein、Donna Kara在内的诸位美国时装设计师，纷纷选择跟进。至此，四大时装周的发布节点顺序，彻底被改写并沿用至今， 纽约时装周变成了所有时装周中第一个发布的地区。
虽然时装秀在同一时间举办，地点却不是同一个。1993年，时任CFDA执行董事的Fern Mallis将这些时装秀都汇集到纽约曼哈顿的莱恩特公园，搭建数个白色帐篷作为固定发布会场馆，并将该活动起名为“7th on sixth”。1994年，CFDA效仿彼时已经更名的伦敦时装周，将时装周原有的名字“Press Week of New York”改为“New York Fashion Week”。2007年，美国著名的体育娱乐时尚经纪公司IMG开始商业化运营纽约时装周，梅赛德斯奔驰成为时装周的冠名赞助商，纽约时装周别称为“Mercedes-Benz Fashion Week”。2010年纽约时装周举办地由莱恩特公园移动到现在的林肯中心。
纽约时装周以实用、商业著名，走出了众多值得关注的品牌如 Tom Ford、Ralph Lauren、Tory Burch、Coach、Marc Jacobs、 Tommy Hilfiger 、Michael Kors等等，来自英国的贝嫂创立品牌Victoria Beckham前十年，也选在纽约时装周发布最新系列。
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米兰时装周
米兰时装周出现的源自意大利蓬勃的贵族文化与艺术功底，当华丽巴黎时装产业和纽约新兴时尚如火如荼开展，深耕意大利制造的众多厂商、设计师坐不住了，他们深知没人能代表意大利。
意大利的文化艺术在文艺复兴时期处于领先地位，但随着高端定制时装屋和时尚产业在巴黎如火如荼地崛起之后，意大利在时尚界的地位就一直备受法国的影响和压制——意大利最著名的设计师Elsa Schiaparelli都是在巴黎发光异彩。
二战后，伴随着纽约时装周名声大噪，意大利企业家Giovanni Battista Giorgini发现：许多的意大利设计师想要让人们认识自己的同时也想要与巴黎设计师有所区分。 1951年2月，他开始于自家别墅举办品牌预览。他声称：“意大利时装价格比巴黎低30%，且做工更为精致，用料更为上乘。”虽然到场的人数不多，但来宾各个都是美国时尚行业内的关键人物。当时的美国版《Vogue》编辑Bettina Ballard闻讯给Giorgini写信说：“我听人反映说你的秀很好。每个人似乎都对意大利很有兴趣，《Vogue》也一样，我肯定我们能在将来一起合作点儿什么。”Giorgini因此又在同年7月于佛罗伦萨的Grand Hotel举办了第二次活动，来自多个意大利时装屋的时装展示进行了整整三天。
1952年，Giorgini申请到佛罗伦萨的地标建筑皮蒂宫（Palazzo Pitti）办秀。 为强调意大利的时尚和手工艺，他将以文艺复兴的画像作为秀场邀请函封面，在“白厅”（Sala Bianca）内，美国人充分领略到了自美第奇时代遗留下来的意式奢华。 深谙客户心理的Giorgini还在其间组织了盛大的舞会，邀请大量意大利贵族出席。到1955年，参加Sala Bianca活动的国际买手和媒体已多达700人。
1958年6月11日，在罗马大街维多利奥?埃马努埃莱奥兰多3号的格兰酒店诞生了现在“意大利国家时装商会”的前身“意大利时装工会”，工会的总部初步设在罗马西班牙广场93号。 1958年，米兰时装周于 Gattamelata 的博览会上首次亮相。诸如Emilio Pucci、Missoni、Roberto Capucci等意大利高级时装设计师在50年代都凭借各自的设计推动了意大利时装行业的发展。
意大利时尚也因电影的广泛传播得到发扬：费德里科费里尼1960 年执导的电影《甜蜜生活》中，女演员安妮塔艾克伯格在喷泉的标志性场景中所穿的 黑色小礼服已成为意大利时尚的标志性单品。后来，已经有众多好莱坞明星和知名导演来意大利逛街和看秀。
60年代，受限于佛罗伦萨场地狭小，意大利决定将办秀地点于转移到罗马， 后来，人们发现米兰作为工业城市，设施齐全，是时装产业理想的办公地点，特别是1961 年米兰成为时尚杂志Vogue Italia的总部之后 ，时装秀开始更多在米兰举办。
1967年是“意大利成衣诞生”的重要年份, 也是米兰作为世界性的时装之都开始崛起的一年，一大批冠以设计师本人名字的意大利成衣品牌应运而生。1975年，意大利在米兰正式举办的第一场时装周「Settimana Della Moda」。七八十年代，总部位于米兰的设计师Gianni Versace和Giorgio Armani大放异彩，意大利时尚界的其他人物也加入了他们的行列，包括Miuccia Prada、Dolce Gabbana和Moschino。
1991 年，Versace的品牌创始人Gianni Versace在米兰时装周举办了一场盛大而华丽的时装秀，当Linda Evangelista、Cindy Crawford、Naomi Campbell和Christy Turlington四位超级名模在1991年秋冬时装秀上挽着彼此的手伴着George Michael《Freedom! 90》的音乐并肩走上T台时，无疑在时装史写下了浓墨重彩的一笔，也进一步巩固了米兰时装周在顶级时尚方面的声誉。
米兰时装周作为后起之秀，凭借新奇风格吸引包括 Gucci、Fendi、Prada、Versace、Moschino、Tod's、Giorgio Armani、Bottega Veneta、Jil Sander、Marni在内的众多品牌成为其忠实拥趸。
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伦敦时装周
代表品牌：Alexander McQueen、Stella McCartney
当巴黎和米兰都有了代表自己的时装周，特立独行的伦敦时尚界又如何能够认输，以“新潮前卫”著称伦敦时装周虽成立最晚，却走出了与众不同的新路。
此前曾有网站报道伦敦时装周创立于1984年，实际上，2016年，伦敦时装周的创办人Tony Porter在他的自传《Whatever Next ?》中证实伦敦时装周真正的创办时间为1971年。
当时正从事公关工作的Porter注意到巴黎米兰都开始以每年二季的方式邀请国际媒体前往看秀报道，认为是时候成立一个专门的时装周来报道推广当下的英国时装品牌。他说服英国服装出口协会（Clothing Export Council of Great Britain），并联合愿意参展的5位设计师募捐1000英镑，创办了第一届British Fashion Week英国时装周。
Porter还竭力说服诸如《纽约时报》、《国际先驱论坛报》、《洛杉矶时报》等海外重要媒体， 从机场就为他们一一介绍并引领至秀场，甚至在当时并没什么派对的晚上招待他们来他自己西伦敦的家里做客。经过五年的努力，愿意参与英国时装周的品牌增加到了25个。
当时的伦敦时尚产业正处于受流行青年文化影响蓬勃发展的阶段，“Swinging London（摇摆伦敦）”指得便是该时期的伦敦时尚，最受年轻人追捧的时髦成衣品牌和酷感十足的服装店都汇聚在伦敦。 1984年，为了更好地推广城市形象，“英国时装周”正式改名为“伦敦时装周”。
英国中央圣马丁艺术设计学院是著名的设计师孵化地，众多前卫大胆的服装灵感源源不断由此产生，所以也成就了伦敦时装周与其他城市不同的特点：叛逆、奇特、前卫、激进、个性十足。
上世纪90年代对伦敦时装周来说是一个不容易的十年。随着经济的衰退和人们兴趣的减退，1992年，伦敦时装周只展出了几名设计师的时装。然而，也正是在这个时期，Alexander McQueen和Stella McCartney等设计师出现了，他们分别于1992年和1995年首次亮相。
左：Alexander McQueen 1992系列 右：Stella McCartney 1995系列
不过，囿于英国时装业的保守，但真正留在英国发展的前卫设计师却是少数。毕业后的设计师纷纷出走巴黎、米兰或纽约（麦昆McQueen在20世纪90年代末去了纽约)，令伦敦时装周的影响力堪忧。
2009年，英国国民奢侈品牌Burberry从米兰回归伦敦办秀，目的是为了挽回当时伦敦时装周的颓势。 之后重返伦敦的其他设计师还有Matthew Williamson、Paul Smith和Luella，贝嫂Victoria Beckham同名品牌，也是在2018年，品牌创建10周年之际才从纽约回到伦敦办秀。
即便伦敦时装周的规模和影响力屈居四大时装周末尾，它仍以多元化、创造力、前卫包容的视角成为时装界不可替代的四大巨头之一。
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得普游戏中，早期位置的玩家是在翻牌前进行行动的，他们缺少对以外玩家的行为和牌力的信息。但，在早期位置，玩家必须非常小心地选择类型自己的行动，尽量避免过多冒险的操作。用来早期位置的优势，玩家可以不通过观察以外玩家的行为来猜想他们的牌力和策略，进而决定越来越明智的决策。
二、善于利用中期位置
在中期位置，玩家占据更多的信息来做决策，而也能够仔细观察早期位置的玩家的行为。擅于用来金丹中期位置的玩家可以不依据其他玩家的行动和bec牌的情况来确认对手的牌力，并合理调整自己的策略。在中期位置，玩家也可以积极联合较高的潜在原因奖池，并依靠自己的优势来引导和控制游戏的进展。
三、充分利用晚期位置
晚期位置是玩家靠近位置的位置，又是玩家强大多信息和大优势的位置。在晚期位置，玩家可以更确切地确定对手的牌力和策略，并更灵活地变动自己的行动。晚期位置的玩家也可以攻击的*金和保守谨慎的策略来掌控以外玩家，并大限度地地依靠自己的优势赢取奖池。
四、掌握位置优势的技巧
完全掌握位置优势不光是很简单地中,选择坐哪个位置，还是需要玩家拥有相关的技巧和策略。玩家需要学会了观察和分析别的玩家的行为和牌力，通过观察花色、开*和弃牌行为等来判断对手的牌力和策略。玩家需要据自身的手牌和位置来做出决策，尽量避免使用过度冒险的或封建。玩家还需要参照游戏的进展和对手的行动来合理调整自己的策略，以达到掌握到位置优势的优势。
结论：
得普中，完全掌握位置优势是取得后的胜利的关键。合理利用早期位置、不善于用来后期位置、充分利用晚期位置这些手中掌握位置优势的技巧，玩家可以不好些地决策和我得到胜利。因此，对于打算在得普游戏中得到成功的玩家来说，掌握位置优势是不可少的。如果能本文是可以为读者需要提供一些关于掌握位置优势的观点和参考，并在实践中帮他们在得普游戏中得到更好的成绩。